EQUIPO DE SONIDO LG MCD112 A0U NO TIENE AUDIO

Hola amigos, nuevamente me hago presente con un nuevo aporte para todos nuestros seguidores, gracias por su comentarios, llamadas y visitas.
Explicare un poco sobre este problema muy frecuente en este tipo de equipo, Primero esta falla en muchas oportunidades es ocasionado por variaciones de tensión de a red eléctrica que hace que memoria pierda datos, la memoria es una EEPROM, es similar al que llevan los televisores, existen dos formas de solucionar este problema la cual explicaremos paso a paso.
Pero como identificar si el problema es la EEPROM?
Una de la formas de visualizar este problema es seleccionando la opción TUNER en FM, ahí veremos que la frecuencia no es la normal y no emite señal de espectro, se visualiza así.

















Lo cual no está bien, la Banda de FM siempre empieza en 87.5, la otra forma de saber si realmente está dañado la EEPROM, es haciendo las mediciones respectivas en la salida de los parlantes. Ahora vamos al problema la EEPROM.
La primera opción es ingresando al modo de servicio para lo cual hacemos lo siguiente: Sin ningún disco en la bandeja de CDs, colocar en la función CD y esperar a que salga NO DISC presionar la tecla STOP en el equipo y con ayuda del control remoto presionar el digito " 2 " al mismo tiempo por un lapso de 5 a 8 segundos
































y aparecerá en la pantalla (display) unas opciones OP 0 - OP1 -OP2 - OP3 - OP4 estas opciones tienen valores que son las que se llegan a perder.


















Son estos códigos para modificarlos y claro si necesita hacerlo, seguimos, para modificar usar las teclas play o repeat y para grabar la tecla STOP todo esto se realiza desde el control remoto.

















A continuación aparece la palabra WRITE OK en el display

















Finalmente reiniciar el sistema presionando las teclas STOP en el equipo y el numero 2 en el control remoto y aparecerá en la pantalla el mensaje E2P y solucionado.















































Estos son los pasos a seguir con el modo de servicio, si ven la primera imagen la frecuencia de radio en FM está en la posición 65.00 y no hay espectro en el display, después de la modificación de los parámetros debería iniciar en la posición 87.5

















Dejo los parámetros para el modelo LG MCD112 A0U
OP0 66 - OP1 42 - OP2 60 - OP3 00 - OP4 0C

































El problema en la EEPROM en el siguiente parámetro el cual se corrigió

DE:


















A:















































Con esto finalizamos la reparación mediante el modo de servicio
La segunda opción es desarmando el equipo y volver a cargar los datos perdidos a la EEPROM, para ello ubicamos el IC 103

















Para ello debemos tener los códigos .HEX, abren su el programador de su gusto y suben la data y listo todo vuelve a su normalidad, todo esto en el caso de no tener el control remoto.
Como verán es muy simple hacer esta operación y claro mucho mas simple haciéndolo desde el control y sin quitar ningún tornillo.
Nos veremos pronto buscare mas artículos para todos nuestros lectores.
Atte. Jorge Alvarez Q. Técnico electrónico especialista en sistemas de sonido.
No olviden de visitar nuestra pagina web tenemos de todo para la reparación de LCD.

REFRIGERADOR NEVERA WHIRLPOOL SE LLENA DE HIELO, NO CONGELA ABAJO

ESTE POST ESTA BASADO EN LA AYUDA QUE SE BRINDÓ A UN AMIGO DESDE PERÚ HASTA MEXICO…. SE TRATÓ DE UNA REFRIGERADORA (NEVERA FRIGORIFICO CONGELADOR) WHIRLPOOL MODELO WRT14TKX, EL CUAL FUE REVISADO POR UN TÉCNICO Y NO LOGRANDO SU REPARACIÓN POR FALTA DE HACER UNA REVISIÓN INTEGRAL DEL ARTEFACTO… LA SOLUCIÓN SE DESARROLLO DE LA SIGUIENTE MANERA:

RUBEN CANTU:
Buenas noches mi nombre es Rubén, me podrías ayudar, tengo un refrigerador Whirlpool de 14 pies cúbicos el cual le cambiaron ya varios componentes (termostato, bimetal, la pastilla del motor y el timer), pero aun sigue durando mucho tiempo prendido y comienza a hacer escarcha. Aclaro que este refri jamás ha hecho escarcha, después de que esto último sucede, deja de enfriar en la parte de abajo…. lo que yo he notado, es que el timer no avanza, estando el termostato en posición de enfriamiento, pero cuando lo apago del termostato para que descongele, se escucha el timer que comienza a trabajar. a que crees que se deba esta circunstancia, el técnico que me cambio las piezas estaba adivinando ya que cambiaba una pieza y cobraba, después de unos días fallaba, cambiaba otra pieza y cobraba de nuevo… hasta que le dije que me dijera que piezas había que cambiar de una vez para que quedara el refri funcionando correctamente. Porque parecía que estaba adivinando por lo que se molesto. Total que le dije que mejor así lo dejara…. ojala me puedas ayudar, yo estoy en Mty NL México. El timer original tiene los siguientes valores:

15 A 1/2 HP 10 hours
120V 60 Hz Part No 2188371
SPEC. No GX-3001-00
Estos son los contactos del timer
2 - 1 - 4 - 3
Pk Bk OR R
De antemano agradezco tu gran ayuda






























Nuevamente Rubén Cantú de México

Hice la prueba de nuevo marcando con un pincel el timer como lo explicas en tu post, dejando prendido el refri el termostato lo puse en el #1 durante 40 minutos y no se movió nada el timer, después puse el termostato en #0 = apagado durante los mismos 40 minutos y el timer ahora si avanzo.
Que crees que tenga mi refri???
El técnico habrá conectado algo erróneamente????

Gracias por tu ayuda

JUAN LUIS:
Rubén, es una pena (tristeza) como gente que suelen llamarse técnico no son capaces ni siquiera de actualizarse para seguir con su profesión, pero bueno así es la vida y este tipo de gente se ve hasta en la China.


Amigo por lo que me dices hay un problema de conexión, si el timer está corriendo mientras el termostato esta en OFF definitivamente hiso una mala conexión, fíjate si tu refri o nevera tiene su diagrama, esto normalmente está ubicado en la parte de atrás. De no estar, tenemos que conseguir para poder comparar los colores de los cables y verificar a donde va cada uno de ellos.

Comenta para seguir ayudándote.

Saludos.

RUBEN CANTU:
Muchas gracias por tu gran apoyo Juan

Por otro lado discúlpame por escribir hasta ahorita lamentablemente o mejor dicho afortunadamente los sábados trabajo medio día y es por eso que no respondí antes

Cheque el refri y efectivamente tiene el diagrama en la parte trasera la pregunta sería como mostrarte la foto del diagrama?? Creo que aquí no hay opción para subirla
Rubén de México.

JUAN LUIS:
Rubén, si quieres compartir fotos solo envía a mi correo. Me gustaría saber cómo está el cableado del timer si lo cortaron, o si adaptaron el timer…. Tienes que revisar el diagrama e ir viendo de color a color a donde va y de donde viene. Tomate tu tiempo, compara tu timer si es igual al que tenia tu refri.

Saludos.



















RUBEN CANTU:

Juan, Estuve checando las conexiones del refri y aparentemente solo se ve que cortaron 2 cables que son los del bimetal ya que estos estaban sin ninguna pega son y ahorita tienen cinta de aislar crees tú que pudieran haber puesto invertidos los cables??
El bimetal trae 1 cable color rosa y uno color naranja este ultimo selo pusieron a un cable café y el rosa lo pegaron con el rosa que originalmente trae el refri

Rubén Cantú de México

Gracias














































































Que tal Juan
Te mande las fotos del timer ya desarmado, si las recibiste

Rubén Cantú de México


































JUAN LUIS:
Hola amigo Rubén, estuve analizando tu diagrama y tu refrigerador y encontré un detalle según el diagrama el timer que compraste no es igual al original a pesar de ser idénticos físicamente… te envió dos imágenes en una de ella está tu timer que me enviaste, en esa foto hay marcado con unos círculos los cuales son los seguros para desarmar el timer… desármalo tómale foto en varios ángulos y envíamelo.

































La otra imagen es un esquema que hice de acuerdo al diagrama como debería ser tu timer internamente, y si haces una comparación veras que son diferentes completamente. Bueno, espero que sea tu problema. En todo caso seguiremos revisando.
Saludos.
PD: cualquier duda sigue haciéndolo en el blog para que otras personas se beneficien de tu problema ya que les puede tocar un caso similar.
















































RUBEN CANTU:
Primero que nada discúlpame por escribir hasta este momento, y te agradezco mucho tu gran ayuda.
Cheque las fotos que me mandaste y tienes razón los timer aunque físicamente se ven iguales por dentro son diferentes, también hice lo que me comentaste, abrí el timer nuevo ya que aquí en México no hay cambio en partes eléctricas, soldé el cable que tenía en medio, al conector de en medio, (Perdón soldé el cable que estaba en medio al de la orilla)… no fue fácil ya que las dos puntas del timer estaban soldados a los conectores pero parece que quedo bien, de hecho ya lo instale, como tenía ya un block de hielo corrí el timer al momento en que deshiela y funciono, ya conectado el timer se escucha trabajar, apago el refrigerador del termostato y deja de funcionar el timer, ojala que me este explicando bien ahorita ya arranco a enfriar de nuevo voy a esperar a ver cuánto tiempo trabaja y cundo se detiene el compresor, solo me queda una duda Juan crees que se halla dañado alguna pieza eléctrica por haber estado conectado el timer erróneamente??? ya sea el bimetal el arrancador del compresor o alguna otra cosa!!!
Tomando en cuenta que tuve trabajando el refri con el timer diferente durante más de 10 días.
Nuevamente agradezco mucho tu gran ayuda, es bueno saber que existe gente como tú que nos ayuda desinteresadamente.

Rubén Cantú de México



JUAN LUIS:

Qué bien que pudiste solucionar el problema de tu refrigerador (nevera) amigo Rubén.
No creo que haya causado ningún problema que lo hayas hecho funcionar por unos días a tu maquina… bueno pero solo es cuestión que lo pruebes.

Ya sabes cualquier consulta, aquí estaremos.

Un saludo y hasta pronto.

RUBEN CANTU:
Buenas tardes Juan
Actualizando la información le pedí a mi hijo que checara el refrigerador haber cuanto tiempo dura encendido y cuanto tiempo dura apagado el compresor y me esta informando que según las últimas 4 horas se prende durante 30 minutos aproximadamente y dura apagado casi el mismo tiempo 30 minutos más o menos creo que esto puede variar a causa del que se abra el refri o no para sacar cosas pero en promedio dura 30 minutos prendido y 30 apagado y no se ha hecho block de hielo en la parrilla por lo que creo salvo tu mejor opinión de que el refri ya está funcionando al 100% correctamente.
Nuevamente agradezco mucho tu ayuda que tan amablemente nos brindas

Saludos y muchas gracias

Rubén Cantú de Nuevo León, México

TRES FORMAS DE CORREGIR FUGA EN EL FLAYBACK

Los problemas por fuga de alta tensión en los flayback es muy conocido en los televisores, esto se da debido a que se resecaron el aislamiento de los cables del flayback… y repararlo es mejor que comprar un flayback chino, debido a la mala calidad de estos componentes que a veces ni trabajan.

En cuanto a los repuestos originales como flayback, los fabricantes de televisores no venden los repuestos porque no es negocio para ellos que sea reparado un tv. Lo que quieren ellos es vender más televisores.

En la imagen de abajo indicamos donde es la fuga, en este lugar entre el cable la ferrita se origina muchas fugas.
















La otra parte donde se originan muchos de estas fugas es el chupón de la pantalla… aquí encontramos 2 tipos de fuga.

1.- la flecha amarilla es la que se origina por la humedad y la acumulación de carbón.

2.- la flecha azul es por perdida de aislamiento o por una desvalorización del bobinado del flayback el cual incrementa en mínimo le emisión de alto voltaje…. Ocasionando de esta manera la fuga de alta tensión.

















Para resolver la primera fuga, es decir la primera imagen, usaremos silicona automotriz…. Esta solución se me ocurrió un día cuando mandé a arreglar mi auto y el mecánico me solicito que comprara silicona automotriz gris sirve para aplicar a las empaquetaduras del motor, es un buen adhesivo y aislamiento ya que es capaz de soportar los 1500 grados de temperatura a la hora que hace la explosión en la cabina de las válvulas para poder impulsar el pistón y a su vez el cigüeñal.

















Entonces dije si es capaz de soportar tanto trabajo porque no aplicarlo a la fuga de alta tensión, y bueno… no me equivoque. Lo he aplicado a múltiples fugas y realmente me ha sorprendido dándome grandes resultados.

En esta oportunidad les haga de conocimiento para que también lo apliquen en sus fugas, es de secado rápido si se aplica directo tal como se muestra en la imagen de abajo….




















Es así como nos debe quedar, ya ustedes pueden dar un mejor acabado, queda a criterio de cada uno.

















El otro producto a usar es el ungüento para resfriado (mentol)… este secreto me lo enseño un técnico de esos maestros, maestros, cuando recién me inicia en la reparación y cuando todavía era estudiante, es decir hace 22 años, esto lo he trasmitido a todos mis alumnos que pasaron por mi taller y ahora les enseño a todos ustedes, para que les sirva.

El maestro aquel lo usaba en los tv´s a tubos, y lo llamaba “la falla del resfriado” por el sonido que hacia la falla y por qué se usaba ungüento para la solución del problema.

















Para la aplicación debemos descargar la pantalla, sacar el chupón, y aplicar con el dedo tal como se muestra en la imagen… al borde del orificio del alta….

















En la imagen de abajo podemos ver cómo quedará nuestro chupón cuando lo coloquemos.

Y por último, silicona para derretir el cual lo aplicamos en el cuello del chupón tal como muestra la imagen de la flecha roja.


CIRCUITOS DE PROTECCIÓN EN EQUIPOS DE AUDIO (ALIMENTACIÓN Y POTENCIA)

Hola amigos, nuevamente estoy aquí después de muuuucho tiempo… en este oportunidad vamos a tocar un tema muy importante y que muchos de nuestros colegas desconocen de esta etapa.








A la mesa del técnico reparador llegan con frecuencia equipos que no encienden en su totalidad, o que despliegan un mensaje o código de error en el display. Este comportamiento se debe a los circuitos de protección del equipo. En este informe damos una breve descripción de estos circuitos, diseñados para detectar anomalías en diferentes secciones del equipo a fin de protegerlo de daños mayores y para cual debemos tener los manuales de servicio donde están los diagramas, modo de servicio y otros alcances de gran valor para el técnico reparador.
Como sabemos, los cabezales, los centros musicales o, componentes de audio, integran diferentes funciones en un mismo gabinete, tales como:

Caseteras
Compactera
Sintonizador de radio
Control de tonos y volumen
Amplificador de potencia de audio
Fuente de alimentación


En los equipos de audio de hoy, hay un encargado de seleccionar y controlar cada función, el microcontrolador. Cada vez que seleccionamos el reproductor de CDs para escuchar un disco, lo que en realidad hacemos es dar una orden al microcontrolador, y este se encarga de activar tal sección y despliega en el display, el proceso de la función seleccionada. Este componente no solo selecciona la función deseada, sino que cumple muchas tareas más.
Una tarea importante que cumple este tipo de cerebro, es la de monitorear el correcto funcionamiento de cada sección, lo hace por medio de uno, dos o más terminales que si llegan a cambiar su estado, inmediatamente corta la energía de todas las secciones del equipo y entra en stand by, para impedir daños, y permanecerá en este estado hasta que se solucione el problema. Una vez más insisto en contar siempre con un manual de servicio para tener claro de lo que vamos a hacer. Resumo un diagrama de bloques del equipo.





































1.PROTECT EN SONY

2.HOLD EN AIWA


Circuitos de protección
Existen muchas marcas y modelos en el mercado, y hay muchas diferencias entre una y otra marca.
Hay equipos que entran en protección sin indicar nada en el display, así como están los que despliegan un código o mensaje indicando específicamente donde está el problema. Los últimos equipos ya vienen con modo de servicio con la posibilidad de probar cada parte de sus secciones e incluso mediante una secuencia de entradas a través de los pulsadores podemos diagnosticar la funcionalidad del equipo. Lo cual encontramos en el manual de servicio.
Como se mencionó anteriormente, hay terminales de control destinados a censar el buen funcionamiento de cada sección del equipo, estos terminales trabajan con un circuito de protección diseñados para censar un parámetro. Al haber cambios en el valor estipulado de este parámetro, las protecciones hacen cambiar el estado del terminal del circuito de control. Este al detectar el cambio, da la orden de apagado del equipo, o sea, el equipo entra en stand by.

Hay equipos que tienen circuitos de protección en cada función como los hay que solo están en la etapa de potencia. En esta oportunidad solo hablaremos de los circuitos de protección que se encuentran en la fuente de alimentación y la etapa de potencia de audio.

¿Por qué? Porque el amplificador es la sección que más energía consume, de ahí su gran vinculo con la fuente. También el amplificador es muy propenso a problemas en la salida de audio. Por eso ante cualquier problema en esta sección, el control, corta la energía antes de que haya un mal mayor.

Circuito detector de AC (corriente alterna)
Siempre existen cortes de energía, a veces muy continuos y por diversas razones. El clima, problemas de mantenimiento de la red eléctrica, líneas sobrecargadas si es una zona industrial, etc.
Se sabe que los cortes provocan picos de tensión que son muy perjudiciales para los equipos, pudiendo provocar una gran variedad de daños.
Por esta razón los equipos de audio y amplificadores cuentan con este circuito.
Ante esta situación, el sistema de control cambia el estado de o-power, que controla el relay, y lo abre cortando la alimentación al amplificador. Y el sistema de control entra en stand by,. Permanecerá en stand by hasta que se le dé la orden de encendido y/o hasta que se solucione el daño que pudiera haberse ocasionado.
Circuito detector de CD (corriente directa o corriente continua)
Como su nombre lo indica, este circuito está destinado a controlar la presencia de corriente continua en la salida de audio del amplificador, porque como mencionamos anteriormente, el amplificador es muy propenso a dañarse por problemas en la salida. Un parlante defectuoso puede ocasionar un cortocircuito en los transistores de salida, y si no se cortara la alimentación de inmediato, el daño sería muy grande pudiendo dañar todos los circuitos del amplificador y hasta la fuente!
En esta condición el sistema de control corta la alimentación, cambiando el estado del terminal o-power, que se dirige al circuito que controla al relay. Y también el micro entra en un estado de espera, pero apagando el display completamente. Permanecerá en esta condición hasta que se solucione el problema.
Circuito detector de sobrecarga
Si conectamos un parlante con la bobina rozando, o se conectan más de una caja de parlantes en la salida de audio. Se exige al amplificador que entregue más corriente de lo normal, corriendo riesgo los transistores de salida y los componentes aledaños.
Para evitar que los amplificadores sufran daño por un exceso de corriente, este circuito se encuentra asociado entre los transistores de salida y el terminal de protección para cortar la alimentación ante un problema con la carga.
Conclusión
Como verán a la hora de saber el porqué un equipo no enciende, hay varias secciones para ir descartando. Siempre es bueno preguntar al cliente que paso antes de que el equipo deje de funcionar. Los datos que este aporte, nos pueden orientar a detectar en donde se encuentra el problema y/o revisar etapas que, hubiésemos pasado por alto y, más adelante iban a fallar.
Los equipos suelen sufrir daño por:
Conectar más de una caja de parlantes en las salidas. El equipo se protege por sobrecarga.
Usar cajas con parlantes dañados.
Por un cortocircuito en la conexión. A veces los usuarios en el apuro, dejan hilos de cobre sueltos y terminan tocando en cualquier lado! Provocando un corto en la salida.
Por usar caja de parlantes de menos potencia. En estos casos si exigen el equipo, termina dañándose el parlante y por consecuencia, un corto en la salida.
En fin muchos pueden ser los ocacionantes de una falla en un equipo de audio, lo importante es conocer su funcionamiento, y en base a eso, plantearnos un método de diagnóstico, que lo iremos perfeccionando con el tiempo y la experiencia que vayamos adquiriendo.
Por último les digo, como mencione al principio, que hay diferencias entre marcas y modelos, pero la mayoría de los equipos cuentan en los amplificadores con estas protecciones, así que el informe es válido a la hora de trabajar con un equipo de otra marca.
Para este tema debo agradecer a ENRIQUE SOTO técnico electrónico especializado en equipos de sonido, quien publico el tema y tome parte de su post.
Ya saben colegas, si aun tienen dudas no se limiten a las preguntas que estaremos para ayudarlos.
ATTE. Jorge Alvarez técnico especialista en sistemas de sonido… no olviden de visitar nuestra tienda virtual http://www.lcdpartes.com/

COMO DESMONTAR MICROONDAS CON CUCARACHA Y OXIDO

Este post está más dirigido a usuarios que a colegas. En esta ocasión vemos como desarmar, desmontar, un microondas, en esta ocasión un Samsung. Este microondas nos llegó por que tenia oxido dentro del gabinete.
Empezamos por quitar los tornillos que ajustan la tapa, y están ubicados en la parte de atrás del microondas.

















Retiramos la tapa tirando hacia atrás ya que está metido en unos seguro por tal motivo no tiene tornillos en la parte delantera…. La flecha amarilla nos orienta la forma de hacerlo.

















En estas dos imágenes de abajo podemos apreciar como quitar la tarjeta, por lo general tiene dos tronillos en el marco o filo. Si vemos detenidamente en las dos tarjetas tenemos 3 circunferencias en cada uno, esas circunferencias nos muestran los conectores de la tarjeta, casi siempre solo traen tres conectores.

Retiren esos conectores jalando ligeramente hasta que se salga, antes de sacar los conectores hacer un pequeño croquis o diagrama para luego hacer las conexiones.
































Después de quitar la tapa y la tarjeta procedemos a desmontar la puerta, para ello retiramos la mica… empezamos retirando el marco y empezamos por esta esquina, y lo hacemos con un destornillador plano.
































En la imagen de abajo quiero que aprecien un círculo rojo es muy importante que lo tomen en cuenta después les diré para que esta este círculo.

Terminamos de sacar el marco.















































Después de quitar el marco, procedemos quitar la mica delantera, todos los microondas esta ensamblados de la misma manera así que no tendrán problema en desmontar.

La flecha amarilla nos muestra en donde se encuentra el seguro, solo tenemos que levantar con un destornillador plano…. Podemos usar dos destornilladores para podernos apoyar….


















Quiero comentarles que esta mica tiene 3 seguros arriba, 3 abajo y dos a cada lado.
En la siguiente imagen podemos ver cuando se está retirando la mica o tapa de la puerta. En esta parte de la puerta siempre se llena de sucia, cucaracha, polvo.



















Se acuerdan de un círculo rojo que les menciono en una imagen de más arriba. Bueno, llego el momento de comentar esa parte y para que era el circulo…. La imagen de abajo esta el círculo rojo es el eje donde se engancha la puerta de metal del horno microondas. Y para que todo esto? Para enseñarles como desmontar la puerta… la flecha amarilla es el destornillador con el cual estamos palanqueando para poder retirar la puerta….



















En la imagen siguiente apreciamos el eje de la puerta que ya lo sacamos, no se olviden que para ensamblar la puerta una vez terminado lo tenemos que colocar de la misma manera palanqueando con el destornillador plano.


















En la imagen de abajo podemos apreciar el daño que tiene el microondas y por el cual estamos desmontando todo. Para tener más comodidad al solucionar este problema y para limpiar….


















Donde está el oxido, lo lijamos, rasgamos, y le aplicamos “acondicionador de metales” esto podemos comprar donde vende pintura, sirve para quitar el oxido….




















Seguido a ello procedemos a quitar todo la grasa acumulada en las paredes del microondas, para que la pintura se adhiera con facilidad…. El producto de limpieza que estamos usando, es “bencina” podemos aplicar cualquier quita grasa, pero es importante que el quita grasa no deje residuos.




















En esta imagen podemos apreciar al momento de aplicar la pintura…. Aquí quiero aclarar algo, si no cuentan con un equipo de pintura, podemos pintarlo con un spray.  lógicamente tiene que ser pintura que va tener contacto con alimento.
Después de aplicar la pintura le pasamos secador de cabello para que seque rápido y para que se adhiera mejor la pintura.

















A continuación nuestro microondas pintado, limpio, y listo para ser ensamblado.

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