ENTUBADO DE CONGELADORA Y CARGA DE GAS

A continuación dejo estos videos de YouTube, se trata de la forma de hacer un entubado al sistema de refrigeración horizontal (congelador).
Mostramos paso a paso la forma de alistar el gabinete, motor y el doblado del tubo de cobre para luego ser instalado y cargado de gas.
De una forma didáctica como solucionar un sistema casi para ser enviado a la chatarra.

A continuación dejamos 6 videos del total de 11 videos sobre este tema… suscríbanse a nuestro canal para recibir información de reparaciones en vivo como solucionar las fallas.
entren al canal y vean los 11 videos como solucionar la fuga de gas en este sistema.

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TV LED LG PANTALLA BLANCA CON RAYAS 42 PULGADAS

Es una verdadera pena (tristeza) lo que le paso a este televisor LED LG 42” modelo 42LE5300…. Comenta el cliente que su menor hija se puso a jugar con un aplicador de agua y justos le echó al televisor en la parte del marco, abajo.

En la imagen mostramos como llegó al taller….

































Es en esta altura donde dice LED hacia la raya negra horizontal donde la hija del cliente le aplico el agua. Entonces por no revisarlo con un técnico, lo siguieron usando y a consecuencia de eso que se quedo blanco con rayas negras y de colores.


















Procedemos entonces a retirar la cobertura o tapa de atrás. Comenzamos entonces quitando este tronillo y luego los tornillos que se encuentra alrededor de la tapa.
















Después de retirar la cobertura o tapa de atrás, procedemos en quitar estos seguros que están marcados con flechas rojas. En las siguientes imágenes podemos apreciar la forma de retirar los seguros.














































Retirado los seguros procedemos a quitar el Angulo en la cual se sostiene la pantalla oscura.

Acompañado a esta imagen mostramos donde ha sido el cruce… este tv no se hubiese malogrado si el dueño me lo traía para poder retirar la humedad o agua acumulada en el marco o Angulo.
































En la imagen de abajo vemos los FLEX o puerto de comunicación entre la tarjeta y la pantalla… en esta imagen el televisor esta de cabeza. En uno de estos flex es justamente donde se originó la falla.


















En esta imagen amplificada se encuentra el flex quemado. La flecha verde nos indica los buses de trasmisión dentro del flex… el cuadrado amarillo es toda la zona donde afecto esta falla.

Podemos decir entonces que no fue posible darle solución a este tv, en este momento quedó en stand by, para poderlo conseguir su pantalla, en este caso se tiene que cambiar toda la parte oscura.

Es una pena que una maquina que tiene apenas 6 meses este en estas condiciones por la responsabilidad de padres que no saben educar a sus hijos… según el cliente me cuenta que este tv le costó 1,100 dólares americanos.


















Adjunto 5 imágenes para que si alguien busca información pueda recoger de aquí esa información.









TV LG NO ENCIENDE NO PRENDE PRUEBA TESTEO BASICO

Muchos de mis colegas o de personas interesadas en electrónica me consultan como empezar a revisar un tv con CTR (tubo de rayos catódicos). En esta oportunidad empezaré a explicar con tun tv LG…. Usaremos un tv modelo CP-14F60. Este tv tiene un chasis muy simple y fácil de revisar.

















En primer lugar suelo colocar un pequeño cable rígido, esto suelo obtener del cable del teléfono del que tiene 4 filamentos. Soldamos el pedacito, y este nos servirá para conectarlo a tierra tal como se muestra en las siguientes imágenes.































Colocado nuestro negativo del multitester en tierra (¡ojo!, tierra del flayback), el positivo del multitester en +B del flayback, el multitester en la escala de 250vdc. Vemos en el multitester y no hay voltaje, es decir 0vdc.

Entonces desconectamos el tv y descargamos el filtro o capacitor del primario de la fuente, ya que al no haber consumo se queda cargada de energía y puede causarnos daño, para la descarga podemos usar el enchufe del cautín, tal como se muestra en la imagen.































Procedemos entones a desoldar o retirar al menos dos patas del transistor horizontal, luego de ello retiramos o desoldamos el +B, colector del flayback.













































Después de separar, desprender o desoldar lo indicado procedemos a efectuar las pruebas correspondientes. Entonces, colocamos un foco (bombillo) de 25 a 40watt no debemos exceder esta potencia para que algunas maquinas no detecten error y se apaguen.

Como vemos en imágenes de abajo colocamos el multitester en paralelo con el foco. Es decir, en el +B del flayback colocamos el positivo del multitester y el negativo en tierra, el multitester en el rango de 250vdc. Nos mide aproximadamente 125vdc, eso es perfecto para este tipo de fuente. Esto quiere decir que nuestra fuente está funcionando, no se olviden que esta prueba lo estamos haciendo sin conectar el TR horizontal, el +B y colector del flayback….
















Como estaba desoldado el flayback y el TR horizontal los testeamos… al flayback lo hacemos colocando el multitester en X1K, colocamos el negativo en tierra del flayback y el positivo en la pata colector, luego en el +B…. no se olviden esta prueba se hace con el tv desconectado y solo se mide en las mismas patitas del colector y +B del flayback (lógicamente estas patas están desconectadas).
Como no encontramos anomalías decidimos medir el TR horizontal, este nos mide por todos lados eso quiere decir que esta cruzado. Procedemos a sustituirlo, en esta oportunidad remplazamos el C5250 por el BU2520DF, para mí en lo particular me gusta usar estos transistores BU por ser confiables y de mayor amperaje.
































Quiero agregar algo extra en este tv y por la experiencia que tuvimos con este modelo, es que se cruza el TR horizontal esto se debe a estos dos condensadores de poliéster (“cerámico”). Se trata del condensador celeste C417 y el medio rojizo C414 que aparece en imágenes.

















Después de los por menores procedemos a conectar y hacer la prueba a nuestro tv…. Lo conectamos y al segundo empezó a chispar por el cable del flayback, el flayback tenía fuga de alta tensión. Lo parchamos como enseñamos anteriormente, no resultó debido a que estos flayback cuando sufren este tipo de averías es muy raro que se pueda solucionar.
Pero de todos modos lo hicimos y encendió pero seguía con la fuga, así que decidimos cambiarlo. En la imagen podemos ver el parche que hicimos, si vemos con detenimiento los cables del G2 y focus veremos que también fueron afectados.
















Retiramos el flayback y vemos que también tenía fuga por la parte de abajo del flayback e incluso quemo el impreso… procedimos a limpiar lo carbonizado, esto es muy importante hacer. Debemos dejarlo como se muestra en imágenes.














































Revisando visualmente el impreso lo cual también no debemos olvidar de hacer, encontramos muchísimo falso contacto o recalentamiento de algunos componentes. A continuación imágenes de las principales áreas a resoldar debido a que esto también origina fallas y quizás las principales fallas en este tipo de televisores, a continuación: el degaussing, vertical, jungla, micro, resistencias de polarización, zócalo de la pantalla.











































































En imágenes muestro el flayback nuevo y el modo de prueba del tv… cualquier prueba que se haga al tv se tiene que usar un reductor de 220vac a 110vac, esto en países donde se use 220vac. Es muy importante esto porque nos dará tiempo a reaccionar si tiene algún cruce.































En la última imagen tenemos el tv en pleno funcionamiento después de 5 horas.

REFRIGERADOR NEVERA FRIGORIFICO NO FROST INDURAMA RI-480

Nos llego esta otro refrigeradora Indurama modelo RI-480, esta entrada hacemos seguida del modelo RI-395, porque son similares solo con algunas diferencias… se tratan de refrigeradores muy simples de consumo masivo ya que solo viene con lo necesario para su funcionamiento.
La diferencia que tiene con el modelo anterior, es que viene con dispensador de agua helada, podemos ver claramente en la imagen de abajo.



































En el freezer podemos ver otras diferencias como el dumper (compuerta que sirve para el flujo de aire),
































Destapado la plataforma del fondo del freezer podemos apreciar claramente que el serpentín o evaporador no es igual al RI-395, por tal motivo lo exhibimos. Para la medición de la resistencia tenemos que hacerlo de la misma manera que la entrada anterior, la resistencia y su ubicación es igual.
































En imágenes, el bimetal, el cual lo podemos ubicar en la misma posesión, cuando tengan problemas con el timer resistencia, es necesario cambiar el bimetal por que se altera y empieza a trabajar inadecuadamente.



















En estas dos últimas imágenes seguimos viendo las diferencias entre el modelo:

Indurama RI-395

Indurama RI-480

En esta oportunidad tenemos la parte conservadora de alimentos cuando está mal el bimetal, timer, resistencia, o termostato, este refrigerador deja de enfriar en esta parte (abajo), las cosas se malogran, descomponen, gotea agua, tira agua para el piso, etc.
En imágenes mostramos también el termostato. Ojo, con este dispositivo.










































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REFRIGERADOR NEVERA FRIGORIFICO NO FROST INDURAMA RI-395

Un técnico había revisado este refrigerador Indurama modelo RI-395, le dijo al cliente que está mal el motor, nos llamaron para verificar si era cierto.

Efectivamente, estaba mal el motor, pero adicional a ello le dijimos que era recomendable cambiar timer y bimetal.

No nos equivocamos después cuando llegamos al taller decidimos testear estos dos dispositivos y los encontramos en mal estado…. Por eso les recomiendo siempre que cuando hagan su presupuesto cobren sin miedo asegurando su trabajo y garantía para que no queden mal con el cliente.









































La imagen de abajo nos muestra el freezer de este modelo, en la imagen siguiente a esta mostramos la forma de desarmar el freezer… para ello primero debemos retirar el tornillo que nos muestra la flecha amarilla. El destornillador plano lo metemos en la parte más ancha del plástico, presionamos hacia arriba y tirando hacia afuera.


































Aquí tenemos el ventilador que viene entornillado en la parte frontal del freezer.



















Destapado el freezer, encontramos el serpentín o evaporador, en el cual a la mano derecha está pegado el bimetal que es mostrado con la flecha amarilla y la circunferencia roja son los conectores del bimetal que viene con terminales.





















En la siguiente imagen mostramos el evaporador, en el preciso momento que está siendo probado la resistencia, como verán colocamos el cable multiuso a cada terminal y el extremo del mismo a la energía eléctrica en este caso 220vac. He marcado de rojo donde va ubicado la resistencia para tener una idea donde encontrarla.


















































En las siguientes imágenes mostramos donde se ubica el timer, la flecha amarilla es la ubicación, es decir donde lo podemos encontrar…. Muchos amigos nos escriben preguntando dónde ubicarlo y es gracioso cuando no lo ubican, por esa razón indicamos el lugar.
En las imágenes siguientes podemos ver cuando está oculto, seguido de ello al momento de haber sido retirado u colgado.
Me olvidaba, la flecha azul nos muestra el termostato, lo mostramos porque a veces viene arriba, en esta oportunidad el dumper se encuentra en el freezer.

















































En las dos últimas imágenes encontramos al causante que esta máquina no funcione (les comento que el cliente se extrañó cuando le dijimos que también tenía que cambiar el timer y bimetal, es que el técnico anterior no le mencionó esto. Pero no me equivoqué ya que estos dispositivos estaban mal). Como les iba mencionando el motor estaba mal porque le hicieron trabajar con bajones de energía, no soportó y se cruzó.

Para descartar el motor si estaba bien o mal, usamos nuevamente nuestro cable de prueba multiuso…. Colocamos los lagartos a cada terminal tal como se muestra en la última imagen: las flechas amarillas nos indican que cualquiera de estos dos terminales pueden ser conectados para este punto, y el lagarto negro está conectado al térmico es la parte de encima (blanco y negro) del PTC.








































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